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地素时尚2018年营收21亿 存产品品类单一问题,下面一起来看看本站小编每日经济新闻给大家精心整理的答案，希望对您有帮助
每经记者：张潇尹 每经编辑：徐斐
4月12日晚间，地素时尚（603587，SH）披露了2018年年报。数据显示，报告期内公司实现营业收入21.00亿元，同比增长7.94%；实现归属于上市公司股东的净利润5.74亿元，同比增长19.59%。
不过，《每日经济新闻》记者发现，地素时尚存在产品品类单一的问题。在近期的媒体沟通会上，上市公司董秘江瀛告诉记者，公司目前正在考虑拓宽产业链。
地素时尚成立于2002年，旗下有“DAZZLE”、“DIAMOND DAZZLE”、“d’zzit”和”RAZZLE”四个服装品牌。从销量上看，“DAZZLE”和“d’zzit”为公司主品牌；而“RAZZLE”作为刚起步的男装品牌，库存量比上年同期增加61.85%。
从产品结构来看，“上衣”、“外套”、“裙类”是其营收的主要来源。具体而言，“上衣”营收为7.69亿元，营收占比为36.7%；“外套”营收为5.17亿元，营收占比为24.7%；“裙类”营收为4.96亿元，营收占比为23.7%。
不难发现的是，相比其他服装公司纷纷跨界实现品类多元化，地素时尚存在产品品类单一的问题。公司似乎也意识到了这一点，其在年报披露的经营计划中提到“寻找符合公司战略目标的并购标的”，公司称将在现有品牌持续投入的基础上，积极寻找符合公司战略目标的并购标的，扩大公司版图、丰富品牌矩阵。
事实上，在近期的媒体沟通会上，上市公司董秘江瀛告诉《每日经济新闻》记者，公司目前正在考虑拓宽产业链，“公司目前品类上只有男装和女装，像童装、箱包配饰等业务都还没有，这方面是公司日后想去拓展的”。
对此，上海良栖品牌管理有限公司总经理程伟雄向《每日经济新闻》记者表示，从当下多元化趋势来看，地素时尚确实有些“低调”，“但也不是坏事，做好核心产品提高核心竞争力，再做品类延伸，是对用户体验负责任的表现”。
此外，在销售模式方面，年报显示经销模式是公司主要销售模式之一。截至2018年底，公司经销终端达到684家，2018年度经销模式收入占公司主营业务收入的44.37%。不过，地素时尚近年的经销模式收入占比有所下降，其2018年6月报送的招股书显示，2015年度、2016年度及2017年度，公司的经销模式收入分别占公司主营业务收入的53.37%、48.51%及45.46%。
江瀛向《每日经济新闻》记者表示，目前公司直营和经销的店铺比例维持在4:6。“我们的理想状态是加大直营，便于公司直接管理。但是对于有些二、三线城市或者比较偏远的地区，经销商对本地市场会更为熟悉，在当地的资源、议价能力有优势，如果换成直营的话，可能会有鞭长莫及的感觉。”
在程伟雄看来，当下很多品牌企业都在采用与地素时尚类似的经销、直营并存的销售模式，“对于那些经销商占主体的企业来说，企业本身经营只要做好产品研发即可，可以省去一部分因直营带来的成本与经营压力”。
图片来源：摄图网
《每日经济新闻》记者注意到，非经常性损益对公司业绩影响较大。根据上市公告，自2018年3月26日至2019年3月28日，公司及其下属子公司收到政府补助8244.4万元，累计达到公司最近一期经审计的归属于母公司所有者净利润的10%。上述资金属于与收益相关的政府补助，预计对公司2018年和2019年度产生收益影响分别为4711.1万元和3533.3万元。
值得一提的是，地素时尚是典型的家族企业，而且曾在拟上市时遭“家务事”缠身。
招股书显示，公司前身为上海黛若，由叶丹雪和李赛君共同出资设立，其后马瑞敏通过增资成为公司实控人。2010年，叶丹雪、李赛君与马瑞敏之女马艺芯签署了《股权转让协议》，马艺芯受让叶丹雪持有的12.41%公司股权和李赛君持有的1.38%公司股权。其中叶丹雪为马艺芯的祖母，李赛君为马艺芯的外祖母，此次本次股权转让为离婚引致的家庭财产分配。
2017年5月，叶丹雪起诉马艺芯及马瑞敏等人，要求撤销上述与马艺芯签署的股权转让协议，但该案一审、二审判决结果均未支持叶丹雪的诉求。2018年6月，上市公司发布《关于股权涉诉事项的公告说明》，公司股权相关诉讼与实控人马瑞敏所涉离婚后财产纠纷案共4起，包括“钱维（马瑞敏前夫）诉马瑞敏离婚后财产纠纷案”、“叶丹雪诉马艺芯股权转让纠纷案”、“钱维诉公司、马瑞敏股东资格确认纠纷案”和“叶丹雪诉钱维、马瑞敏、马艺芯、公司确认合同无效纠纷案”。
2018年年报显示，马瑞敏持有公司53.86%股份，而马艺芯持股9.98%、上海云峰股权投资中心（有限合伙）持股8.48%。此外，马丽敏持股6.78%，上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙）持股4.51%，马姝敏持股1.17%。其中，马丽敏和马姝敏为马瑞敏姊妹，上海亿马投资管理合伙企业（有限合伙）实控人江瀛为马瑞敏妹夫。
针对家族企业的管理问题，马瑞敏曾向《每日经济新闻》记者表示，“股改和职业经理人目前都在考虑中，未来组织将会更加开放化”。
每日经济新闻
记者 | 陈奇锐
编辑 | 楼婍沁
7月5日，深圳市玮言服饰股份有限公司（下称“玮言服饰”）递交首次公开发行股票招股说明书申报稿，拟在深交所主板上市。根据招股书，玮言服饰拟发行股票数量不低于1963万股，预计募资4.02亿元。
根据天眼查，玮言服饰成立于2009年，法定代表人为叶琳。玮言服饰主营业务为中高端女装的设计、生产和销售，旗下拥有EIN、PURE TEA茶愫以及PLAIN PEOPLE三个自有品牌，在海外投资有一个品牌RENLI SU。
2019年至2021年，玮言服饰营业收入分别为4.68亿元、4.79亿元和6.31亿元，归母净利润为5116.77万元、8294.39万元和1.13亿元。扣非净利润则为4659万元、6774万元和1亿元。
从2019年到2022年，玮言服饰研发投入占比从4.85%下降至4.00%，但均高于行业平均水平。
高于行业平均水平的研发投入或许能让玮言服饰旗下品牌积累一批忠诚消费者，但营销推广上的不足可能会限制品牌影响力的提升。作为主力品牌的EIN当前选择演员刘诗诗作为代言人，与之相关的内容能在微博上获得较多评论，其它微博常只有个位数评论或无评论。
因此，在募资金额用途中，占比最多的是营销网络建设与品牌推广。
当前玮言服饰收入主要通过EIN获得，EIN在报告期内占主营业务收入比重为71.74%、69.21%和70.54%。招股书显示，2021年EIN的门店坪效为3.63 万元/平方米，全年共推出1329款新品。
根据欧睿咨询报告，JORYA、DAZZLE，以及VGRASS等6个中国本土中高端女装品牌的平均门店坪效3.34万元/平方米；而服饰行业上市公司年平均新款数量约为892款。
但JORYA、DAZZLE和VGRASS所在的欣贺股份、地素时尚以及锦泓集团在2021年的营收分别为21.01亿元、28.97亿元和43.24亿元，远超玮言服饰。这几个服饰集团均运营有多个较为成功的子品牌，有更多收入来源，也能分担市场风险。
反观玮言服饰，如果EIN在经营上出现问题，可能会对玮言服饰的整体发展造成极大影响。尽管已经针对细分风格成立PURE TEA茶愫和PLAIN PEOPLE，但这两个品牌在销售额和影响力上和EIN仍有较大距离，难以分担风险。
但玮言服饰面临最大的挑战是疫情之下大环境的不确定性。
根据国家统计局的数据，中国鞋服行业消费从2021年下半年开始下滑。2021年8月和9月，服装鞋帽、针纺织品类消费下滑幅度分别为6%和4.8%。而到了第四季度，10月、11月和12月的跌幅分别为3.3%、0.5%和2.3%。
到了2022年，鞋服消费受到的影响更大。太平鸟、森马服饰以及美邦服饰等服饰集团近日均发布盈利下滑预警，其中太平鸟预计2022上半年净利润将下跌98%，旗下拥有ELLASSAY和IRO等中高端品牌的歌力思则预计上半年净利润将减少74.79%。
目前玮言服饰旗下品牌已经在天猫、唯品会、抖音和京东等平台开设线上销售渠道。在线下，玮言服饰采用直营和加盟结合的模式，拥有62家直营店、71家加盟店，多开设在华润万象城、王府井百货以及SKP等中高端连锁购物中心。
玮言服饰的主要收入渠道来自线下。2021年，直营店和加盟店在整体收入中的占比为48.27%和22.98%，线上渠道则为27.99%。这也意味着，若疫情导致商场暂停运营，玮言服饰将受到较大冲击。
此外，相较于同行业其它中高端女装集团，玮言服饰门店布局范围存在局限。
玮言服饰旗下品牌主要在北京、上海、广州以及少数几个新一线城市开设门店。在加码下沉市场趋势之下，品牌对核心商铺的竞争更加激烈。由于下沉市场契合中高端品牌的商业项目较少，错失布局机会即有可能会在发展战略上陷入被动。
这两年，服装业过的很难，就今年上半年来说，服装类商品零售额仅达到4749.7亿元，整体市场仍持下滑趋势。可是，我们摸着胸口问一问，服装业的不断走低我们就要抛弃它吗？难道以后无人再卖服装，不穿衣服了吗？
答案必须否定。
从古至今，衣食住行都缺一不可，行业趋势的下滑不过是一个我们应对市场变化的参考，服装业不会消失，但我们必须活下去。
随着消费往更加多元化、个性化的方向发生变化，服饰品牌们都在汲取经验，不断试水转型，思索其未来。
李宁股价自今年以来累积增幅达131.65%，市值较上一年同期翻了近三倍。
去年二月，借由首登纽约时装周，李宁意外迎来了转折点。由此，李宁便开始利用国际时装周一路打开局面，频现巴黎男装周、纽约时装周，用国潮时尚刷新外界对李宁的印象。今年3月，李宁甚至首次提出李宁时尚线的概念，明确了以运动时尚风格瞄准中高端市场的产品线定位。
李宁的“时尚之心”已是众人皆知。但是，论长久之计，李宁需要产品持续创新，推出爆款引爆市场。不管是“专业”还是“时尚”，技术研发都是体育品牌的核心竞争力所在，这对李宁品牌的设计能力提出了更高的要求。
但目前李宁在研发上的支出非常微薄，研发费用占营收比重维持在2%的水平。而安踏这一块的投入近几年却保持在5%以上，耐克更是达到9%。如何在“专业”和“时尚”之间，找到那一个精确的点，是李宁接下来的活。
安踏2019年上半年创收148.1亿元，增幅位居全行业首位。股东应占溢利均创新高为24.8亿元，增长27.7%。
安踏近几年不断组建其品牌群，深入体育运动市场：打造以安踏、安踏儿童、斯潘迪(SPRANDI)、AntapluS为主的专业运动品牌群;以FILA、FILA FUSION、FILA KIDS和小笑牛(KINGKOW)为主的时尚运动品牌群;以AMER SPORTS(亚玛芬体育)、迪桑特、可隆体育为代表的户外运动品牌群。三大品牌群专注各自领（更多资讯关注头条号：快看时尚）域，实现了消费者全覆盖、渠道全覆盖。
同时，安踏打造篮球、跑步、综训、运动生活四大品类推动增长，其中，跑步和综训品类以科技创新快速布局专业运动市场。
然而，近一年多里，安踏遭遇Blue Orca Capital 、GMT Research Limited 及Muddy Waters Research 浑水三大沽空机构狙击突袭。认为安踏暗中控制其大部分一级经销商，从而虚增销售额、利润率。
地素时尚与迪士尼进行品牌IP合作，推出了“小飞象”和“七个小矮人”系列产品;签约日本当红年轻偶像木村光希为DIAMOND DAZZLE的品牌形象代言人;还委托日本知名设计师片山正通设计各品牌店铺的全新形象。目前，RAZZLE和DAZZLE店铺新形象已推出，预计今年下半年推出DIAMOND DAZZLE和d’zzit店铺新形象。
地素时尚上半年持续推进了零售3C培训，并实施“神秘访客”项目，提高店长和导购的零售能力。2018年下半年开始实施的新的导购薪酬方案，也调动了导购的积极性，形成了良好的竞争范围，拉动了店效的提升。
但地素时尚的经销模式占有较大比例，截至2019年6月30日，其经销终端达到688家，是直营门店362家的近2倍。期内，经销模式收入约占总收入的40%。由于经销商的经营管理独立于地素时尚，因此其在日常经营中，可能在产品理念、经营标准等方面与地素时尚存在较大差异，从而对地素时尚的品牌形象、持续发展等造成不利影响。
Metersbonwe一改过去单一休闲风格变为五大风格NEWear、MTEE、ASELF、Nōvachic、HYSTYL。得益于持续提升五大品牌产品竞争力，美邦服饰于2018年实现直营可比店铺销售收入同比增长约7%。
针对服装行业经营业绩季节性波动的风险，美邦服饰采取深度款挖掘、精选畅销款式以及有效降低服饰成本等方式降低经营风险。实行“购物中心+传统商圈”并行的渠道发展战略：美邦服饰通过此战略进行优化终端店铺结构，同时大力发展加盟渠道，关闭部分直营低效门店。随着公司渠道升级的策略性调整，加盟渠道拓展效果显现，2019年一季度加盟收入录得两位数增长。
不过，美邦面临着“库存过高”的压力。从2015年起，美邦服饰的库存金额逐年递增，截至2017年末达25.65亿元，虽然2018年存货同比减少8.42%至23.49亿元，但存货占总资产的比例仍高达32.58%，在海澜之家、森马、拉夏贝尔、太平鸟、七匹狼、报喜鸟、维格娜丝七个同行中处于第一位，且存货周转天数为208天。
海澜之家集团以男装品牌海澜之家为主品牌，旗下还有7个子品牌。其中，主品牌海澜之家发展势头表现强劲，这与完善门店选址与布局、优化存量门店、提升单店效益，以及优化渠道结构等运营策略有着密切关系。此外，海澜之家的各个子品牌也发展向好。
上半年，海澜之家积极参加伦敦时装周，并在泰国举办多场品牌发布会，与“大闹天宫”IP进行系列合作活动，以及在户外、电视投放广告，借此展示品牌实力。同时积极扩展社交电商，增加品牌流量入口，充分运用微信、微博、抖音、快手等新媒体，增强与消费者的交流与（更多资讯关注头条号：快看时尚）互动，提升客户粘性。
不过，海澜之家的内容营销发力不足，在内容营销上起步较晚，虽然早前也尝试了一定的内容营销，但效果并不显著。海澜之家目前做的还只是在顺应市场营销大环境，并没有发生质的蜕变。
作为服装、投资、地产三驾马车并驾齐驱的雅戈尔，2016年开始回归服装主业。期间，雅戈尔持续进行从上游供应链到终端销售的一系列改革升级。
今年年初，雅戈尔加入“A100”战略合作伙伴计划，在电商运营、主品牌改造、MAYOR品牌孵化、设计师资源利用、全域消费者融合、数据中台、阿里云等方面，与阿里巴巴加速对接，为实现企业全面化数字转型奠定了基础。
今年6月，雅戈尔全国首家具有商务时尚元素的服装概念“工坊店”开张，首次利用明星代言+时尚 KOL的组合进行主题推广，在时尚度和曝光度上赢得了中高端购物中心的认可。截至报告期末，工坊店已入驻5家购物中心。
对于40岁的雅戈尔来说，在产品端的打磨一直是其核心竞争力。但随着更为年轻、个性化的“Z世代"登上零售舞台，消费的升级对品牌在产品的设计以及营销端的互动上有了更高的要求。
看懂市场趋势、顺应市场需求是服饰行业走出困局的关键。不要再自怨自艾，看看这些比你厉害的企业都在不断地根据市场与消费者的需求进行改变与创新，一起活下去不好吗？
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